Los trabajadores fabrican tejanos en la fábrica textil de Congshin el 9 de febrero de 2012, en Xintang, provincia de Guangdong, China.Foto: Lucas Schifres / Getty Images A principios de este mes, el minorista en línea Nasty Gal sorprendió a los fanáticos al declararse en bancarrota. El favorito del comercio electrónico, que vendía diseños originales, piezas vintage y artículos de otras marcas, se convirtió en un éxito en las redes sociales gracias a su marca innovadora. La desaparición de American Apparel, la favorita de los millennials, no fue tan sorprendente, ya que durante mucho tiempo estuvo hirviendo a fuego lento a pesar de la popularidad de la marca. Si bien ambas empresas citaron una serie de razones, incluidos problemas legales y mala gestión, de sus crisis financieras, un factor importante y preocupante también fue clave: mantuvieron la mayor parte de su fabricación dentro de los Estados Unidos.
Los salarios más altos y los costos de gestión de la etiqueta Made in USA, aunque son éticos, tienen un precio muy elevado. Las marcas de gama media que intentan mantener ese estatus se han topado con obstáculos que los competidores de la moda rápida pueden eludir al ofrecer diseños similares con un mínimo de problemas económicos.
El mercado mundial de la moda es ahora una industria anual de casi 3 billones de dólares. Si bien uno puede pensar que los diseñadores de alto nivel con sus costosas etiquetas de precio son los principales contribuyentes, la mayoría de las ganancias se pueden atribuir a la industria de la moda rápida. Las compañías de TJX, un minorista de descuento y de precio reducido, por ejemplo, generaron casi $ 31 mil millones en ingresos solo en su año fiscal 2015. No es de extrañar entonces que una de cada seis personas vivas en el mundo trabaje en alguna parte de la industria mundial de la moda. Esto la convierte en la industria más dependiente de la mano de obra en la tierra, la mayoría de la cual se subcontrata en el mundo en desarrollo, particularmente en Asia, donde dominan los nombres familiares occidentales. Según Workers Rights Consortium, una organización independiente de derechos laborales que supervisa las condiciones laborales en las fábricas de todo el mundo, H&M es el mayor fabricante de ropa de Bangladesh. 
Fábrica de Mumbai.Foto: Nicholas Adams / Getty Images
Hasta la década de 1960, Estados Unidos todavía fabricaba el 95 por ciento de su ropa. En 2015, solo el 3 por ciento se produjo en los Estados Unidos y un asombroso 97 por ciento se subcontrató. La mayoría de los minoristas de moda rápida ven mucho sentido deslocalizar sus prácticas de fabricación a países como Bangladesh, India, Camboya, China y Vietnam debido a sus bajos salarios, leyes laborales locales laxas y acuerdos de libre comercio.
Cuanto más barato es el precio, mayor es la retórica de las ganancias que también se deriva del hecho de que a la mayoría de los estadounidenses realmente no les importa cómo se hace la ropa, siempre que sea barata. De hecho, una encuesta de Gallup de 2013 indicó que más del 55 por ciento de los consumidores estadounidenses no hacen absolutamente ningún esfuerzo para averiguar dónde se creó la ropa al comprar. Las nuevas marcas son conscientes de eso y, por lo tanto, están paranoicas sobre asumir el riesgo financiero de la fabricación local. Toda la industria está pidiendo precios más baratos. Las marcas afirmarán públicamente que ese no es el caso, pero, extraoficialmente, si le preguntas a cualquier fábrica cuál es su mayor problema en este momento, no me importa en qué país estén, dirán 'presión intensa de sus clientes a bajar el precio ', dijo Edward Hertzman, fundador de Sourcing Journal Online, una publicación comercial que cubre la cadena de suministro de ropa y textiles, a Business of Fashion.
Con algo nuevo que llega a las tiendas cada semana, en lugar de dos temporadas, las marcas ahora tienen 52 temporadas al año. Para apoyar esta producción en masa de manera eficiente mientras mantienen sus bajos precios, ven las fábricas de moda y las fábricas de moda en las naciones del tercer mundo como una opción viable y rentable. Cuando los minoristas occidentales bajan sus precios, nos vemos obligados a cumplir y bajar nuestros precios y esto afecta directamente lo que hacen nuestros trabajadores, dijo a Braganca un propietario de una fábrica de ropa descontento en Bangladesh bajo condición de anonimato.
Actualmente, más de 4 millones de personas trabajan en estos talleres clandestinos y un trabajador promedio en Bangladesh gana alrededor de $ 67 al mes, lo que equivale a solo un poco más de $ 2 al día. Hoy en día, se encuentran entre los trabajadores de la confección peor pagados del mundo. Además, más del 85 por ciento de estos trabajadores son principalmente mujeres que no tienen beneficios de salud ni ninguna forma de seguridad financiera. La sindicalización es ilegal y las condiciones laborales se vuelven intolerables. Pero estos bajos salarios y condiciones de trabajo inseguras son excusados por la mayoría de las grandes empresas bajo el supuesto de que, en última instancia, proporcionan puestos de trabajo a quienes los necesitan. Desafortunadamente, incluso tragedias como el colapso de la fábrica de explotación de Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh, que mató a más de 1.000 trabajadores, han hecho poco para cambiar su punto de vista.
Se perdieron oportunidades para reinventar la cadena de suministro y no puedo decir con certeza que no habrá una repetición de Rana Plaza en términos de escala. Cientos de personas han perdido la vida, se han lesionado o su salud se ha visto comprometida por la producción de prendas de vestir, ya que Rana Plaza y la industria de la confección siguen siendo peligrosas, contaminantes e intensivas en energía cuando no tiene por qué ser ninguna de estas cosas. A los minoristas se les permitió controlar y liderar las negociaciones después y no fueron lo suficientemente desinteresados en la forma en que se acercaron a ellos, autor y periodista británico en el documental de moda rápida de 2015 El verdadero costo Lucy Siegle dijo en una entrevista.
Pero, ¿qué tan difícil es para una industria multimillonaria asegurar salarios justos para sus trabajadores y garantizar los derechos humanos más básicos?
A muchos de nosotros se nos ha contado la historia de la explotación en base a una relación de suma cero falsa. Se explica como mejorar las condiciones o eliminar puestos de trabajo. Podemos construir mejores sistemas para mantener estos trabajos y al mismo tiempo implementar condiciones que respeten la dignidad humana más básica de los trabajadores y la salud a largo plazo de este planeta que todos llamamos hogar, dijo Andrew Morgan, postproducción, fue director de El verdadero costo. No puedo pensar en ninguna otra industria hoy en día que nos obligue tan claramente a enfrentar las implicaciones de la globalización, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el rumbo de colisión ambiental en el que estamos, agregó.
Los riesgos de la cadena de suministro defectuosa los asumen en última instancia los más vulnerables y los que están en la parte inferior, que no tienen otra alternativa que ser parte de ella. Son ellos los que pagan el precio de la ropa barata que compramos. Sin embargo, la industria está cambiando lenta pero seguramente, comenzando desde arriba. Ha habido un cambio aparente, aunque lento, en el esfuerzo por cambiar estas prácticas de fabricación. Kering, la compañía detrás de los mejores diseñadores, incluida Stella McCartney, ha abierto un nuevo camino en el mundo de la moda, hacia la sostenibilidad. A principios de este año, Burberry anunció planes para invertir £ 50 millones para expandir y trasladar la mayor parte de su producción al norte de Inglaterra. People Tree, Brooks Brothers y Zady son marcas que se están poniendo al día con el líder de la categoría Reformation en la carrera del estilo sostenible.
Olaf Schmidt, vicepresidente de textiles y tecnologías textiles en Messe Frankfurt, una de las empresas feriales más grandes del mundo, organiza el Ethical Fashion Show en Berlín y elogia el hecho de que la sostenibilidad se está convirtiendo en la piedra angular para un número creciente de compradores. Los consumidores ahora tienen una amplia gama de marcas de moda contemporáneas arraigadas en la sostenibilidad para elegir. Por ejemplo, en nuestras ferias, más de 160 etiquetas exhiben sus colecciones cada temporada y funcionan de manera sostenible y transparente.
Porque el mayor paso hacia la sostenibilidad y las compras de inspiración humanitaria solo lo puede dar el consumidor. La etiqueta Made In USA puede tener un precio más alto, pero definitivamente es la más ética.
